山岳

影调透视
影调透视是怎么一回事呢？空气中有许多介质，如水汽、灰尘、烟雾等，在阳光的照射下，对光线起到了散射和折射，就象在景物之间挂起了一道道“纱幕”。因此，远处的物体看上去就色调浅，颜色不饱和，明暗反差小，轮廓线条不清晰。这种现象就叫做影调透视。

它的特点如下：
越近的物体影调越深，越远的物体影调越浅；
越近的物体色调越鲜艳，越远的色调越不饱和。
越近的物体明暗反差明显，轮廓线条清晰；
越远的物体明暗反差减小，越远反差越小，轮廓线条越模糊。
由于大气的作用，好像蒙上了一层蓝色，越远越蓝。

SONY A900、300mmF2.8G、2X、F8、1/800S、ISO200、美国 阿拉斯加
初升的阳光照到游轮上，远处的雪山由于影调透视的作用，若隐若现并蒙上了浓郁的蓝色。曝光要针对亮部的游轮，不要让其曝光过度。白平衡为日光，既能表现远处山体的蓝色，又能兼顾到游轮的金色。.

光线角度对影调透视效果的影响：
早晚入射角小，光线斜射在地面，穿过的介质层厚。而且早晚空气中常有朝雾暮霭，地面散发的水汽也多。所以早晚比较容易表现空气透视效果。中午或下午是一天中空气清晰度最好的时候，影调透视反而不明显。大雾、阴雨雪天气除外。


CANON EOS 1、EF70-200F2.8L、F8、1/100S、FUJI RDP III
早晨的雾气更容易加强影调透视的作用，在曝光时需要注意控制不同远近的物体的亮度，不要曝光过度。.

1． 昏暗室内如何拍？
第一我们来解决清晰度的问题。其实这个问题有很大程度上是因为曝光不准所造成的。在深色部分占大部分的场景下，一般我们都需要降低曝光，这样才能获得准确的明暗影调。第二点就是当光线实在不够亮时，可以适当提高ISO来拍摄。

教堂内的光线非常的暗，为了能手持拍到清晰的照片，我把感光度提高到ISO640。在曝光方面考虑到大面积深色环境，要降低曝光补偿。同时窗户的亮度比较高，要考虑增加曝光补偿，另外要保留墙上漂亮的彩色投影，也需要适当增加曝光，因此综合一算，曝光补偿只需要-0.3EV！可能不减拍出来也差不了太多。这算是白忙活吗？我想应该不是。


CANON EOS5D、EF24mmF2.8、F4、1/160S、-0.3EV、ISO640、法国 巴黎.

拍雪景的技术
通常我们需要增加曝光补偿让白雪有足够的层次和恰当的影调。不过今天雪刚刚下，尽管很大，但还没有积起来，所以并不一定需要增加曝光。还是要看具体的画面中深色物体与浅色物体之间的比例.

A900、70-200G、1.4X、F8、1/5S、ISO400、+0.3EV
用慢速快门可以来表现雪花飘落的情景，雪花会被拉成丝状。多慢合适？要看雪花降落的速度，一般1/30-1/2秒都可以尝试，雪花速度越快，快门速度就可以相应高一些。否则就要用比较慢的快门速度来达到虚化效果。此时，必须使用三脚架才能拍到清晰的照片。如过能用快门线+反光板预升的功能会让照片更加清晰。.

A900、70-200G、F7.1、1/15S、ISO100
要获得清晰的雪花飘过的痕迹，背景要选择颜色比较深的，这样才能把雪花衬托出来。大家可以比较上图不同亮度背景前雪花的明显程度。.

A900、70-200G、F5、1/40S、ISO100.

瞬间，稍纵即逝
摄影是个讲究瞬间的艺术，我们前面已经讲了关于相机在三维空间里如何找到合适位置的话题，现在要来讨论一下在三维空间里加入时间的概念，也就是在什么时间点按下快门。好了，现在我们要试图驾驭的是一个四度空间。


SONY A900、16-35mmF2.8ZA、F5.6、1/400S、ISO400


摄影对瞬间的要求

很多人面对静止的物体都能拍出还不错的照片，因为它就在那里，我们有足够的时间来琢磨到底该怎么拍。但当面对会动的主体，比方说人物，对方的动作神态表情每时每刻都可能发生着变化，我们要争分夺秒地决定用什么镜头，设定好相机的曝光及各种参数，考虑好构图和角度，并找到合适的时机按下快门。这一系列过程都必须发生在电光火石之间吗？很不幸，答案是肯定的。一些人面对这样的要求已经懵了。其实也不用太担心，我们总会找到方法来解决这个问题。



连拍与点射

一些朋友问我，你怎么看待这个问题。我说，很简单啊。当好不容易出现的时机到来了，为什么要错过呢？该出手时就出手！我的相机几乎95%以上的时间都是放在高速连拍模式下，一旦有精彩的瞬间出现，便立刻大批量拍摄。当然，这样做的前提是要对相机的操作非常熟练，要在举起相机拍摄前就做好相应的曝光设定。



高速连拍能给我带来更多的画面的选择余地，同时也不错失精彩的拍摄瞬间。因为当我们使用单张拍摄模式时，如果不做一些特殊的操作，每拍一张我们就得重新对焦并锁定焦点，这样很容易错失一些拍摄的机会。



我也时常对分析一些差别细微的照片津津乐道，因为这是一种提高自己对画面甄别能力的训练。但是，并不是所有的拍摄都需要大量的连拍，有时我也只会按一两次快门，尽管当时是在高速连拍模式下。而当我做拍摄风光之类的题材，大多是把相机装在三脚架上用单张拍摄模式或反光板预升模式。



如何拍到稍纵即逝的瞬间？

那么，怎么才能在这千钧一发的时候出现在正确的地方用正确的方式把照片拍下来呢？这当中除了几个别偶然的运气因素之外，还需要大量的基本功支持。许多人都希望能有一条捷径能迅速走向成功，我也尽力把这条道路给大家铺成平坦又笔直，但中间不可或缺的是你们自己对相机、对光线、对摄影、对美的理解与训练。



我们在准备拍摄某个画面时，是否能做到在5秒钟内完成相机的曝光模式、光圈、快门、曝光补偿、白平衡、对焦等方面的设定？其实5秒已经有点拖沓了。在设定这些参数的时候脑子里是否还能同时考虑一下取景的角度和大致的构图？然后当我们举起相机时就可以迅速按下快门。



有人问：曝光补偿该如何快速设定？我给大家的建议是长期坚持使用一种测光方式，一般选择相机的评介测光（有的相机也叫矩阵测光或多区测光）直接针对整个画面测光是一个好选择。当你对这种测光方式的结果非常熟悉时，就能很快地根据画面的取景范围来设定出相应的曝光补偿。并且这个过程并不需要在取景时完成，而是在举起相机之前那几秒钟就做完了。



那么对焦呢？这要分不同的情况来区别对待。如果对方是几乎在同一个地方不移动的，只是肢体有举动，那可以当他是静止的来处理。只需要对准对方对一次焦，然后锁定焦点就可以等待合适的时机拍摄了。假如对方是一直在移动中，那你就要考虑是打算在整个移动过程中都要进行拍摄，还是只在某个特定的点拍摄。如果是要追踪拍摄，那对焦模式要选择为连续对焦，并且要保证相机的焦点中至少有一个要一直跟焦在对方身上。如果只在特定的点拍摄，可以先对这个点的地面对焦，锁定住对焦后就在那守株待兔吧。



还需要什么特异功能？读心术。这个神吧？其实很多动作或瞬间是很容易预料到的。当我们看到对方的动作时，可以想一想接下来他可能做什么动作或表情。一旦觉得有可能会出现很好的瞬间，就要马上全力开动做好拍摄的准备。而当瞬间即将到来之际，举起相机等着按快门吧。.

镜头

单反相机最大的优势就是有大量的镜头和附件支持，可以根据拍摄的需要来选择相应的设备。每个人的拍摄习惯不同，遇到的拍摄环境和拍摄主题不同，会在镜头配置上有所差别。



一般我出门旅行会优先考虑携带高素质的专业大光圈变焦镜头，比如16-35mmF2.8和70-200mmF2.8。中焦部分可以用大光圈定焦镜头来代替，比如50mmF1.4之类的。有时考虑到可能会拍一些微距照片，会选择50mmF2.8微距镜头。此外，再考虑人像类照片的比重，是否需要专门携带一只人像镜头，如85mmF1.4。是否经常有机会在光线微弱的环境下拍摄，是否需要35mmF1.4这一类的镜头。是否会有大量机会拍摄野生动物，300mmF2.8甚至焦距更长的镜头是否需要。总之，镜头的搭配要在数量最少总重量最轻的情况下达到最大的效果。



如果你的镜头没有那么专业或那么繁多也没有关系，其实在大部分情况下，只要使用得当，业余镜头与专业镜头的差距并没有想象中那么大。有时24-105mmF4这类镜头一镜走天涯来得更为潇洒轻松。不过它比较适合用在全画幅的相机上，否则广角端缺失太多了，你就还得再买一个17-40mmF4之类规格的镜头。长焦变焦镜头在旅行中用到的几率还蛮高的，只是70-200mmF2.8之类规格的镜头都很大很重，这是很多人望而生畏的原因。那么我们也可以考虑一下70-200mmF4或者70-300mmF4.5-5.6之类的镜头。我建议大家可以配一支50/1.8之类的大光圈镜头，能让你在光线不佳的地方依然能顺利拍摄，同时很轻很便宜，不会给你的摄影包和荷包增加多少负担。当然更高档一些的50/1.4会更好，其实价格也不算高。



有太多的人问我带这么多相机和镜头怎么背得动。其实我在考虑带这些设备时就已经根据每天大致要拍的内容做好了分类，每天只带当天必要的设备出门，多余的留在酒店的保险箱里。一天的拍摄也分为白天用和晚上用的设备。白天多用变焦镜头，比较方便。晚上则回酒店换成定焦，光圈大，重量轻，素质好，适合在弱光下手持拍摄。.

拍摄正式演出

正式演出我们必须老老实实坐在座位上，不能随意走动，大部分场合也不允许使用闪光灯，拍摄起来会受一些限制。有些地方甚至不允许拍摄。要记住演员表演是给大家看的，并不是只为你一个人服务，所以不要干扰到别人欣赏演出哦。

在看到允许拍摄的提示后，我掏出相机拍了几张。为了突出舞台烟雾的气氛，我略微降低了一些曝光，让环境更暗一些。此时快门速度比较低，应当选择演员动作幅度不大的时候拍摄。



SONY A700、85mmF1.4ZA、F2.8、1/50S、ISO400、日光白平衡、泰国 曼谷.

10年夏天，开着SUV，定速巡航。地点是加拿大的BANFF国家公园，两边的原始森林和美丽湖泊实在让人心旷神怡。我要找拍摄森林火车的最佳点。出发之前我在GOOGLE EARTH上找到了一个呈S形的铁轨弯道，我一边开车一边在脑海里不断比对卫星图与现实场景。我有种预感，快到了！
猜火车的故事
SONY A900、16-35ZA@22mm、F16、1/50S、ISO100、HI TECH GND(0.9)、GITZO 1258、冈仁波齐NB-2B、快门线


一个弯道后，路边冒出辆停着的SUV，旁边有一对老夫妻支着脚架在拍照。我也赶忙靠边停下，先看看人家拍什么再说。走到路边一看，山坡下就是我要找的那个S形弯道！走到老人家旁边打听：你们是在等火车嘛？回答是的，他们已经等了一个多小时了，但并不清楚什么时候火车会来。不管这么多，也许很快车就来了呢？于是从后备箱里卸器材。

当时是上午10点-11点左右，夏季的光线充足明亮，但是一支稳定的脚架还是非常必要。为什么呢？首先，我根本不知道在这里会等多久，老是端着相机太累了，而且场面看起来也挺傻的。第二，装在脚架上可以很好地控制地平线，不会一张歪一张平。第三，我得用一些滤镜让画面更完美，用上脚架操作起来更加方便些。第四，也许我们能尝试些不同的效果，谁知道呢。。。
猜火车的故事
没有脚架就没法好好拍风光了，你必须得有至少一支“非常严肃”的脚架！而且它的使用并不仅仅限于弱光环境。



老先生看我也支起一支捷信的碳素脚架，就问我：你是个严肃摄影师吗？我说，我想是吧，和你一样。于是，我们肩并肩地支脚架，调整相机，安装滤镜，安装快门线，测光，设置相机，试拍，根据光线的变化微调参数，然后一起和咖啡，聊器材⋯⋯

另一辆车停在马路对面，过来个中年男子，特别的地方是他在腰间别了个装了加长天线的对讲机，说：我在监听火车站调度室，只要那边发车，我就能听到，15分钟后火车准到。过了不到半小时，他跑来说，车来了。于是我们再一次地微调相机参数，静候火车大驾光临。老太太说：是时候把相机打到连拍模式啦，哒哒哒，哒哒哒！不过火车可千万别又旧又脏又破。。。。。
猜火车的故事
GND是拍风光必备的滤镜武器，配合三脚架与滤镜支架使用更为方便。



火车出现时，两台相机一阵扫射，听快门声，老先生应该用的高速快门拍摄。我直接是用比较慢的快门速度拍摄，以加强动感。当我还想切换更慢的速度拍摄时，火车头已经跑出了画面，没有机会了。.

最后帮inikon做个广告
他的新书.

内页1.

内页2.

inikon要谢谢你帮他推销了一本书——我在当当网上下单了~.

楼上两位老师，看了你们的贴子，真是获益良多，作为一个初学者，实在不好意思提出下面的问题：佳能的相机（600D），对准天空测光后，如何锁定测光值呢？如果不锁定，测光以后，移动镜头重新对准摄影主体，测光值不就变了吗？.

谢谢支持.

正确的做法是，选择合适的测光模式和测光区域，轻点一下快门按钮激活测光系统开始工作，读数出来后，按下AE-L，佳能相机上是*号按钮。然后看焦点需要对在哪里，是否需要重新构图等问题。

关于AE-L按钮，相机里都提供了几种不同的操作方式，比如是一直按住有效还是按一下有效，再按一下取消锁定。还有就是这个键经常是与AF-L键公用一个按钮的，所以菜单里还可以设定是单独锁定曝光还是连焦点一起锁定了。比较合理的做法是这个键只用来锁定测光，用半按快门按钮来锁定焦点。

60D 这个功能怎么操作最好先看看说明书，这个动作要多多练习， 经常会用到的

[ 本帖最后由 anan111 于 2011-9-23 16:54 编辑 ].

前天看丁当妈的微薄，她也是去买了一本
我准备下次买书的时候顺便也买一本.

引用:

\1

非常感谢，周末就去试试。哈哈，有老师指导就是好！！！ .

我也下单买了一本，明天到货。

希望各位达人多介绍类似好书。
谢谢，非常感谢。.

楼主辛苦，鼓励一下。.

此帖真是好帖
楼主真是好人.

谢谢鼓励.

谢谢夸奖
希望对大家有用.

使用的教材，学习中.

我也买了几本教材，但是还是搞不懂测光怎么测。
我拍的风景照都是色彩不够鲜艳，对比度不强，怎么也找不到窍门。
是不是要去上摄影课，实拍实学会进步比较快？.

在大部分情况下，相机的自动测光都是比较准的。要不，你把照片贴上来看看。.

今天到办公室，发现书已经到了。又大又厚，印刷也美，好书！价格也不贵，69折68.3元。.

曾经的曾经，我也搞不懂测光，没一本摄影书籍上介绍如何测光的，只说四种测光的不同的地方，相机说明书上也是这样。弄得人很心焦。
其实简单的测光并不复杂，就是根据场景先选择一种测光模式（佳能550D的四种测光模式：测光评价、局部测光、点测光、中央重点平均测光），将对焦点对准你想要测的地方或区域，半按快门，这时在相机里就会显示一串数字，这就是测光测出来的曝光组合。按动曝光锁按钮锁定它；或记住这个数字，再手动设置光圈、快门、ISO组合。然后根据你所要表达的效果，决定是否增减曝光补偿。再重新构图，这样曝光值就不会因为你移动了相机和对焦点而发生变化了。
当然，复杂、精准的测光还要考虑被摄体反射率是否为18%，如果反射率是18%左右，那它测量出来的数值就十分准确了。按此数值曝光，被摄体的色彩和影调就会得以真实地还原。
以上是我自己瞎琢磨的，不一定对，请前辈、老师指点。.

说说佳能四种测光模式的差别：
1)评价测光：是EOS相机的标准测光模式，适合大部分拍摄主体。在检测被摄主体在取景器中的位置、亮度、背景、前后照明条件和其它综合照明元素后，相机为主要被摄主体设定正确的曝光。大部分情况下，评价测光都可以得出基本准确的曝光值。因此它适合画面明暗比较均匀的大多数场景的拍摄。如果熟练掌握了曝光补偿，就适合更多数场景的拍摄。
2)局部测光：对由于逆光等原因使背景比主体更亮的情况非常有效。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央一部分面积。一般常用于逆光片的拍摄。
3)点测光：用于对拍摄主体或场景的某个特定部分进行测光。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央较小的面积。如果你确定不用管周围部分，则局部测光、点测光可以获得更准确的曝光值。这样会保持主体获得正确的曝光，背景等会过亮或者过暗，一般常用于微距、特写等拍摄。通常适用于高级用户。
4)中央重点平均测光：偏重于取景器中央，然后平均到整个场景。如果你确定周围部分只要稍加考虑，可以选择中央重点平均测光。这样主体不是特别理想，但周围及背景也不会过分的过亮或者过暗，有些兼顾。适合晨光、夕阳、晚霞等拍摄。
另外，评价测光模式中，半按快门就会锁定测光结果和曝光组合，后三种方式则不然，需要你按动曝光锁按钮以后才会被锁定，所以，在选择后三种测光模式的状态下再移动构图一定要先锁定，再移动构图 。.

80#、81#.

动作真快.

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照片色彩不够鲜艳，对比度不强，可以试着调一下相机里的参数，用标准模式或者风景模式，色彩饱和度+1，锐度+1，另外可以用 RAW，自己做后期，比机内直出强很多
测光的话，沙鸥讲了很多，一般相机默认的测光模式都是评价测光，评价测光是很方便，但反差很大的时候容易测不准，记着适当增减曝光（+/- EV）,也可以利用镜头的长焦端对准你想表达的主题测光，按AEL锁定后再构图，多试试就好，沙鸥有一个讲曝光的帖子，很不错的。
刚开始掌握不好的话，还是建议用RAW拍摄，RAW后期可以调整+/- 2EV的曝光，慢慢就有感觉了

[ 本帖最后由 anan111 于 2011-9-26 09:31 编辑 ].

好书，每天都看上几页，慢慢消化。.

准备去进只渐变灰滤镜，有高手知道注意事项吗？.

低手弱弱的问，你准备买圆的，还是方的？.

方形的吧.

方形的要另买片夹和镜头圈，渐变有好几种规格的，ND8(No.9), ND6(No.6), ND4(No.3) 分别对应 3, 2, 1档快门，看你买哪档了，
好的渐变对画质影响比较小，差的影响就比较大，具体偶就不太明白了，我只有一个圆的 .

是的是的，准备去看看ND8或ND6的，还有渐变蓝。方的用起来麻烦，但可以用在不同的镜头上，实惠。你用下来有什么感受？啥牌子的？取取经。.

我是一个圆的，肯高的，用起来也觉得很麻烦，每次装上后拍照前还要看一下位置正不正，很容易歪掉的。大多数时候偷懒不用它。还在想要不要去买个方的呢
不过这次出去我要再试试看.

等你用了后向你取取经，.

刚到星光买了2块“大自然”的，没买架子，准备手持。这东西大部分时候是用不着的，难板用用。.